Подготовка земли под новый виноградник с нуля

#21

ivanovdv писал(а): ↑27 фев 2018 09:21 Получается, что одним из первых пунктов мероприятий на участке - копка ям в разных местах с целью определения структуры почв.

Можно и не копать ямы - используйте бур, можно ручной. Трудозатрат меньше, можно больше мест исследовать.

Samirel · #22

ROSSI, а вы случайно не знаете, какой слой глины в нашем районе и что под ней?

Сергей · #23

Дмитрий, по амурцам, в чистом виде невозможно получить хороший выход сока. Эта проблема решена А.И. Потапенко он создал на основе амурца сорта -Один, Амурский триумф,Благодать и другие,где урожайность и выход сока большой, вот эти сорта и надо выращивать. Источник, книга Русский зимостойкий виноград-А.И. Потапенко.

#24

Samirel, на каждом участке свои слои грунта, даже на одном участке толщина слоёв будет отличаться. И какой смысл знать что под глиной, если вода практически не проходит сквозь неё.

shmel · #25

ROSSI, например для водоотведения (при копке дренажных колодцев )

Вячеслав · #26

А еще можно перепахать слой плодородный, глины, и подстилающий глину. Такое тоже встречается, к сожалению редко. Но в тех "краях" встречается, там по дороге есть дикий карьер дресвы.

#27

shmel, мне на даче по осени бурки делали под столбы забора - сплошная глина. 7 бурок глубиной 2-2,5метра, забор длиной 16 метров . Дождей давно не было, сушь на огороде. После бурения скважины были все сухие, а на следующее утро в бурках стояла вода от 0,5м до 2м - практически вровень с верхом бурки. Никакой колодец меня не спасёт, если вся вода, которую глина держит, попрёт в него.

Вячеслав · #28

Галина, но ведь так не везде. У Дмитрия участок на высоте 80-70 метров над уровнем моря, на склоне сопки, (Дмитрий поправьте если ошибаюсь.) Мало вероятно что у него такой-же мощный слой глины. У меня на старом участке он был 20-40 см после плодородного, важно что ниже находится.

#29

Вячеслав писал(а): ↑27 фев 2018 17:00 Галина, но ведь так не везде.

поэтому и писала выше:

ROSSI писал(а): ↑27 фев 2018 13:40 на каждом участке свои слои грунта, даже на одном участке толщина слоёв будет отличаться

shmel · #30

ROSSI, смысл в том, что бывает после глины (водоупора) слой который пропускает воду, тогда на равнине можно делать дренаж. Для этого делают пробное бурение. Ну или прикинуть есть-ли смысл колодедец делать. Забор чую серьезный поставлен.

vel · #31

ROSSI писал(а): ↑27 фев 2018 13:40 Samirel, на каждом участке свои слои грунта, даже на одном участке толщина слоёв будет отличаться. И какой смысл знать что под глиной, если вода практически не проходит сквозь неё.

Дренажный колодцы бывают разные по функционалу. ни не всегда только для сбора воды предназначены .. еще и для чистки всей системы бывает . Но если есть проблемы с оттоком воды из самого колодца что как правило на равнине бывает и именно в этом случае они и делаются. То в крайний колодец куда собирается вся вода и который как правило выведен за пределы участка и раза в два больше по обьму простого ставится дренажный насос которые переодидески воду из него откачивает и сбрасывает за пределы участка И Ваша система вполне работает. Есть решения с дренажными полями . Есть скважины бурят через глину и так воду выводят. По самое простое дренажный насос простой .Тем более как вы говорите снизу снизу у вас вода не давит вам только верховую отсечь по периметру и сетку по участку. Правда мне после того как у себя все закончил пришлось решать прблему с поливом .

Александр Журавлёв · #32

Как ориентируют ряды на южных склонах (уклон от 5-10 до 20 градусов)? Также, как обычно рекомендуют - с юга на север? Не будет ли в таком случае в дожди сносить плодородный слой? Или стоит делать террасирование, и располагать ряды с востока на запад?

#33

Александр Журавлёв, на крутом склоне будет смывать грунт, нужно террасирование. Без террасирования градусов 10 приемлемо (10 см на 1 метр), да и то иногда смывы грунта будут случаться.

Посмотрите что по этому вопросу написано в книге Л.Ю. Лебедевой Виноград на Дальнем Востоке

По экспозиции лучшими являются южные, юго-восточные и восточные склоны, хорошо освещаемые и юго-восточные и восточные склоны, хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем (табл. 28, 29). При отсутствии южных и восточных склонов на приусадебных участках можно использовать и другие экспозиции, но кроны кустов при этом выводить на солнечную сторону дома, павильона или других построек. В пристенной культуре можно увеличить количество тепла и вегетационный период, используя пленочные укрытия рано весной и осенью.

По крутизне для промышленных виноградников удобнее склоны от 4 до 12—13°, на более крутых склонах (13— 23°) качество винограда лучше, но закладка и эксплуатация их требует больших затрат и труда.

При выборе места под виноград надо учитывать защищенность его от господствующих ветров, северных и восточных. Для предохранения корней от вымерзания очень важно наличие снежного покрова. Чтобы преимущества
южного склона проявились, надо ослабить действие ветра.

Известны случаи, когда плодовые растения почти полностью вымерзли, а виноград переносил морозы до —43,2° С безболезненно благодаря тому, что хороший снеговой покров не допустил понижения температуры на глубине 20 см ниже —3,8° С. Такие условия в Приморском крае сложились в зиму 1983/84 года, когда плодовые и ягодные культуры существенно пострадали от морозов, а виноград перезимовал превосходно при наличии устойчивого снежного покрова.

Там же -------------------

На склонах более 12—15° во всех зонах виноградарства страны рекомендуют террасирование, которое защищает почву от эрозии, облегчает уход за виноградниками и позволяет проводить механизированную обработку почвы.

Террасы размещают по горизонталям с уклоном полотна террас 6° в сторону склона. Ширина полотна террасы
зависит от крутизны склона, механического состава почвы, количества и характера выпадающих осадков.

Грунтовые откосы террас засевают травами или практикуют естественное задернение. Траву скашивают несколько раз за лето. На террасу высаживают по 2—4 ряда винограда, с загущением как между рядами, так и между кустами.

ivanovdv · #34

Друзья, выскажите ваше мнение, пожалуйста, относительно формирования гряд под рядами виноградника по типу гряд Хольцера (https://ogorodnik.net/vysokie-gryadki-i ... -holtsera/).

1. Если на участке снять полностью верхний плодородный слой земли в 30 см, обнажив подстилающую глину, можно также снять еще дополнительно 10 см. глинозема.
2. Через каждые два метра (расстояние между будущими посадками) накидать кучи веток, палок, корней и прочеей свежей органики в перемешку с глиной диамером 150 см и высотой около 70 см. Кучу сформировать в виде своего рода холма/купола так, чтобы в верхних точках между макушками этих "холмов" было очевидное расстояние в те же 2 метра.
3. Засыпать эти кучи органики снятой землей, образовав вал высотой сантиметров 80-90 и шириной около 250 см.
4. В образованной гряде в местах между кучами еще неперепревшей органики пробурить/выкопать лунки до 70 см. глубиной и посадить в них саженцы винограда присыпав их в первый год на 30-40 см и полностью засыпав до уровня верхнего края гряды уже на зимовку. В течение первого года жизни у саженца разовьются поверхностные корни, которые после полной засыпки посадочной ямы будут находится на уровнях 30-40 см от верхней макушки вала.

Гипотеза, что мы должны получить в результате?
1. Саженцы садятся в плодородный грунт на глубину, позволяющую выдерживать морозы при надлежащим зимнем укрытии валов;
2. Ориентирвованные с севера на юг валы-гряды равномерно и хорошо прогреваются весной и летом. С применением пленки разогреть вал можно еще быстрее чем просто ровную поверхность;
3. На следующу весну после первого зимнего укрытия уверенно начнут развиваться корни на уровне 30-40 см. от верней макушки вала-гряды, что обеспечит нормальное развитие вегетации на второй и третий год жизни. Корни с глубиной залегания на уровнях 50-70 см будут развиваться с отставанием летом, но обеспечат выживаемость корневой системы и растений в случаях крайне жестких морозов зимой;
4. К четвертому году после посадки корни винограда всех уровней развития уверенно зайдут в область заранее заложенной органики. Главный вопрос: успеет ли древесина перегнить? Как повлияют процессы гниения древесины в на корни винограда к четвертому году развития?
5. К четвертому году после посадки крайние части корней винограда всех уровней залегания могут выйти к краям вала-гряды, что может обернуться вымерзанием эти частей корня. В течение предыдущих трех лет целесообразно закидывать междурядия органикой вперемешку с землей на высоту 40-50 см от уровня глины, оставив дренажные каналы по центрам междурядий.

Вопрос: какие вы видите минусы такой агротехники? Что с разложением органики? Как будут влиять эти процессы на виноград, если в кучи будут забрасываться обрезки стволов деревьев с диаметром 5-20 см, корни раскорчеванных деревьев, ветки?

Татьяна-кмс · #35

Что-то подобное делали у себя на присоединенном заброшенном участке (не использовался больше 10 лет). Только не рыли траншеи. У меня юго-восточный склон градусов 10, но при этом близко грунтовые воды. Если копать траншею в моих условиях, то это будет подземный бассейн: сверху сухо, а снизу вода, корни окажутся в воде. Снимаем плодородный слой земли, скидываем ветки и небольшие деревья и кусты после корчевания, сверху скошенная трава или сено, потом снятый слой земли. За три года все перепревает, от всех этих дров почти ничего не остается. Арбузы на таких грядках растут великолепно. А в местах, где был маленький плодородный слой, вообще ничего не снимали, все ложили поверх земли, тоже очень хорошо получалось (даже с сорняком особо не пришлось бороться, не вся трава смогла вылезти из-под такого пирога).
Чтобы определиться, нужно знать и об уровне грунтовых вод, либо в таких грядках продумывать сток для воды.
Без заморочек такие гряды можно делать, если уверены в хорошем снеговом покрове каждый год. В позапрошлом году муж сделал грядку как вал просто из земли для винограда, спорили до хрипоты. Я считаю, что зимой на высокой гряде холод проникает не только сверху, но и с боков гряды, зимой в случае длительного отсутствия снега земля промерзнет насквозь. А муж утверждал, что в этих впадинах между валами наоборот снег не выдувается, и все будет в порядке.
На жесткий эксперимент я не решилась: укрыла полностью на всю ширину грядки, в том числе и бока (склоны). Но даже при укрытии с боков вымерзли полностью вместе с корнями Элегант сверхранний, Розовая дымка, Восторг (из 10 саженцев разных сортов). Но это без органики внутри грядки.
Если закидывать органикой междурядья, тогда со временем исчезает быстрый прогрев корней весной, просто постепенно наращивается плодородный слой. Этой осенью бока с одной стороны в междурядье укрыла мешками с опилками (больше не хватило). Планирую весной убрать мешки с опилками под навес, чтобы мешки не расползлись от ультрафиолета, осенью опять буду ими укрывать.
Решать Вам. На месте виднее. В любом случае такой способ позволяет нарастить плодородный слой без особых финансовых затрат.

#36

Татьяна-кмс писал(а): ↑01 дек 2018 15:25 Я считаю, что зимой на высокой гряде холод проникает не только сверху, но и с боков гряды, зимой в случае длительного отсутствия снега земля промерзнет насквозь.

Если бы жили в Краснодаре можно было бы попробовать. Хотя там и без валов виноград неплохо себя чувствует. Засаду вижу в сильном промерзании и плохом вызреванием лозы из за буйного роста(влияние азота от перепревания органики)

#37

ivanovdv, как я понял, прививать вы не хотите, а хотите найти способ выращивания малозимостойких сортов на своих корнях. Тогда нужно рассматривать варианты посадок в траншеи, а не на холмы.
Общая идея посадки в траншеи такова, что после укрытия траншеи на зиму, корни оказываются под хорошей защитой (на значительной глубине), а раскрытие траншеи весной приводит к тому что корни оказываются сразу на поверхности и не нужно долго ждать когда земля прогреется на глубине. Разумеется корни не должны замокать, то есть либо почва на участке обладает дренажными свойствами, либо нужно устроить дренаж самому.
Не делал этого сам, так как мне легче привить на зимостойкие подвои, но предполагаю, что если сделать траншеи с востока на запад, то например в Хабаровске подобрав выносливые сорта можно не укрывать их, а просто пригнуть и они перезимуют под укрытием снега. Конечно, при условии что этот снег будет

Конечно можно и нужно рытьё траншей совместить с созданием валов и если эти валы будут по типу гряд Хольцера, то виноград не обидится. Корни винограда как и других растений без труда растут вверх, если вверху подходящие для них условия. Только расстояние между грядами в два метра меня напрягает, наверное лучше три.
Кстати ещё в советское время читал небольшую статью в «Приусадебном хозяйстве» там рассказывалось о похожем опыте одного сибирского садовода. Он делал не валы, а холмы на которых выращивал овощи, между холмов сажал кусты и отмечал их хорошую зимовку.
На всякий случай, если вы не читали, то тут описан опыт выращивания винограда в траншеях в Хабаровске. viewtopic.php?f=42&t=4&p=23#p23

Игорь · #38

ivanovdv писал(а): ↑01 дек 2018 01:02 1. Если на участке снять полностью верхний плодородный слой земли в 30 см, обнажив подстилающую глину, можно также снять еще дополнительно 10 см. глинозема

Relh писал(а): ↑04 дек 2018 21:22 Тогда нужно рассматривать варианты посадок в траншеи, а не на холмы.

При слое земли 30 см. (и площади в гектар и более) траншеи не выкопать. Самое верное- посадка Альфы с последующей прививкой. А на собственные корни всегда можно перевести уже достаточно окрепший куст.

Relh писал(а): ↑04 дек 2018 21:22 Только расстояние между грядами в два метра меня напрягает, наверное лучше три.

Присоединяюсь. При расстоянии 3 метра больше возможности наскрести земли для валов, и корням будет хоть небольшая свобода.
В Спасске, при применении разогрева земли прозрачной плёнкой, и разгоне школки саженцев (укоренённых черенков) в тоннеле из тонкого агротэкса корни наиболее удачных саженцев достигают 1,5 метра уже в год посадки.

Игорь · #39

ivanovdv писал(а): ↑01 дек 2018 01:02 Засыпать эти кучи органики снятой землей, образовав вал высотой сантиметров 80-90 и шириной около 250 см.

Надо учитывать что вал высотой 90 см. через год значительно осядет, более чем на половину, за счёт уплотнения и эрозии почвы от ветра и осадков.

#40

Игорь писал(а): ↑04 дек 2018 22:24
Relh писал(а): ↑
Сегодня
Тогда нужно рассматривать варианты посадок в траншеи, а не на холмы.
При слое земли 30 см. (и площади в гектар и более) траншеи не выкопать. Самое верное- посадка Альфы с последующей прививкой. А на собственные корни всегда можно перевести уже достаточно окрепший куст.

Игорь, я копать не советую, это решение ivanovdv, я советую прививать.